Mati reka: potovanje po Mekongu v Laosu

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Tekel po hrbtenici jugovzhodne Azije, je reka Mekong igrala ključno vlogo v zgodovini regije in nikjer bolj kot v starodavnem budističnem kraljestvu Laosa.

Vzemite rečno potovanje skozi pokrajino Champasak, pretekle nasade kave, skrite templje in gromke slapove vse do kamboške meje - in spoznajte, kako reka še naprej oblikuje preteklost, sedanjost in prihodnost Laosa.

Od Pakse do planote

Dawn se dviga vroče in vlažno nad mestom reke Pakse, drugi dan pa na mogočnem Mekongu. Tugboats in barges chug downriver, naložen s premogom, blagom in lesom iz mesta Vientiane, 400 kilometrov na severu. Preteklost trajekta dolga poteka in promet poteka po mestnih mostovih, saj potujejo potniki na delo in tovornjaki se odpravijo na mejo s Tajske. Močne ptice preplavljajo mulja plitvina, ribič pa odplakne mrežo, v upanju, da bo zamašil som.

Mae Nam Khong, pravijo ji: Mati reka. Tekaška vodna pot, ki teče več kot 2700 kilometrov od tibetanske planote vse do južnega Kitajskega morja, severno in južno od Laosa, kot prepletena, tikova-nitna nitka. V svoji zgodovini je nosila kralje in pogrebnike, vojake in državnike, menihje in mučenike. To je sveto vodno pot, ki je služila kot meja, meja in prometnica. To je geografsko mejnik, ampak tudi industrijska arterija, ki oskrbuje z vodo za vas in mesta, prevoz potnikov in tovora, zalivanje riževih poljih in namakanje koruznih polj. To je Laosova rešilna linija.

"Življenje v tem delu Laosa je veliko bolj umirjeno v primerjavi z Luang Prabangom ali Vientianejem," pravi vodja Detoudorn Savannalath, saj črpa kavo v kavarni v bližini starega pristanišča Pakse, s pogledom na rjave banke Mekong. "Radi bi vzeli čas za stvari: govorimo počasneje in ne pohitimo. Tukaj je stara šala, da so začetnice v Laosu PDR - Ljudska demokratična republika - resnično stojijo za Prosim Ne Rush. Osebno mislim, da je Mekong oblikoval svoj značaj. Kot reka sledimo naravnemu ritmu. "

Pogled na obalo. Kmalu po 9. uri in večina mest v jugovzhodni Aziji bi bila šopek mopedov, taksijev in stojnic trgovcev. Ampak navzdol ob reki, se je komaj kaj zdi, da se je Pakse prebudil: domačini sedijo v kolesarskih kavarnah, kjer igrajo osnutke, medtem ko občasno tuk-tuk gredo mimo, in nekaj prodajalcev prodajajo lubenice in ananas iz vozičkov.

Pred kakšnim stoletjem bi Pakseova obrežje predstavljala drugačno sliko. Mesto, ki se nahaja ob sotočju dveh največjih plovnih poti v regiji Se in Mekong, je bilo mesto v južnem Laosu, a njene bledi stavbe na steni kot dokaz o svojem bogastvu: velike, kolonialne dvorce, z balkoni s pogledom na Mekong. Reka je bila nekoč edino prevozno sredstvo skozi ta del Laosa, nadzor nad njenimi tokovi pa je podelil moč in blaginjo.

Čeprav se je strateški pomen Mekonga zmanjšal, je reka ostala enako pomembna kot kdajkoli za ljudi, ki živijo v podeželskih Laosu, zlasti kmetje na planoti Bolaven. Trideset kilometrov vzhodno od Mekonga, ti plodni visokogorje proizvajajo devet desetin zelenjave države in skoraj vse kave, ki jih gojijo vulkanska tla, zmerna podnebje in mokongova mulja, bogata s hranili vode.

Khamsone Souvannakhily je tipičen za male pridelovalce kave, ki živijo na planoti. Njegova slamnata steljska hiša gleda na svoja družinska polja in jo obdajajo piščančji kovanci in kavlji. Vsako serijo žganja, da naroči uporabo starinske, litega železa.

"Petindvajset let praženja vam daje zelo dober nos!" Pravi. "Nikoli ne uporabljam časovnika - samo moj nos in ušesa." On kleče in spusti kolo, posluša pop in drgnjenje, ki označuje, da je fižol pripravljen. Po petih minutah odreza plin in odpre pražarno vrata. Dim se izpihne in vonj sveže pražene kave napolni zrak. "Ahh," se smeha. "To je vonj Bolavena."

Na platoju v vasi Paksong, gospa Nang prodaja na jutranjem tržišču svoje izdelke: prekajeni žabji žabci, somovci Mekong, jajčevci, bučke, zmajsko sadje in manioke, še en spomenik pridelka planote. "Bolaven je vrt Laosa," pravi gospa Nang, ker v posodo za stranko vreče suhe bikobrane. "Kmetovanje je tukaj preprosto. Vzemi nekaj v tla in raste. Za to se zahvaljujemo. "

Downriver v Wat Phu

Trideset kilometrov vzhodno od planote pri pristanišču Pakse, križarkah in plavajočih hotelih se pripravljamo na pot proti jugu po Mekongu. Potni listi so natovorjeni, motorji kašljujejo v življenje, potniki pa se v dolge poti priletijo v svoje kabine.

Počasi mestna predmestja odstopi od vasi in riževih pašnikov. Stilt hiše se pojavijo poleg vode. Krave padajo vzdolž bank in vodni bivoli se ohladijo v plitvinah. Dežja drevesa se vzpenjajo vzdolž obale, občasno pa zgornji vrh templja nad marmorjem. Opozarjajo, da je Mekong sveto reko. Vloga reke kot čistilec in življenjsko darilo je osrednji steber budistične veroizpovedi v Laosu, stari templji pa pokrivajo obrobljene banke, vključno z najstarejšim in najbolj holim od vseh, Wat Phu.

Ta gozd, zgrajen v gozdu 25 milj južno od Pakseja, je bil ta stari tempelj zgrajen pred tisočletji z isto hindujsko kulturo, ki je zgradila tempelj Angkor Wat čez mejo v Kambodži - Khmers. Prvi tempelj je bil zgrajen med 11. in 13. stoletjem, posvečen Shivi; cesta, ki je trajala vse od tu do Angkor Wat. Ko se je kmerska kultura zmanjšala, so bili templji pobrali budisti, kasneje pa so propadli in jih pogoltnila džungla. Tam je ostal do leta 1914, ko se je na njem naletel francoski geolog Henri Parmentier.

Leži na robu skalnate pobočja, ki jo dostopajo strmi kamnitni stopnišči, ki jih obdajajo drevesa frangipani, izgleda kot izgubljeni niz Indiana Jonesa. Rezbarije hindujskih bogov plešejo čez tempeljske črnilne črne stene, ki so jih skrivali polži. Padajoči stolpci ležijo v grmovju, pokriti z mahom in lišaji. In v notranjosti so zlate kipi, ki jih postavljajo budistični oboževalci, na polovici svetlobe zasukane: pozlačeni budi, zaščiteni z zobmi, obkroženi z morjem nežnih in lotusnih cvetov. Od ponovnega odkrivanja je tempelj postal pomembno mesto romanja, še posebej na polni luni, ko so menihi potovali od obrežja Mekonga do templja, da bi molili. Poleg čudnega mobilnega telefona ali selfie palice, to je oblika predanosti, ki se je v 10 stoletjih malo spremenila.

Pod gori konzervatorji obnavljajo nižje zgradbe kompleksa in zvok kladiv in obročev obročkov na jutranjem zraku, medtem ko ženske nagovarjajo torbice in darila romarjem. Med njimi je gospa Taem, ki pripravlja šopke kadil, zavite v cvetje, da bi oboževalci odšli v tempelj. "Pomembno je, da ponudbo previdno skrbite, in ne da bi se že zgodile," pravi, njeni prsti, ki so jih stisnili, preden so jih pritrdili na svoje mesto. "Seveda bi želeli, da bi bili vsi popolni, toda to je nemogoče - in vseeno nas spodbuja, da poskusimo znova. Mislim, da je to dobra spoznanja, "dodaja.

Gospa Taem in njeni sodelavci prihajajo iz starega pristanišča Muang Champasak, blizu templja. Pred stoletjem je bilo to še eno od najpomembnejših pristanišč Mekonga, danes pa je pozabljena podvodna voda, ki jo je večina potnikov obiskala zaradi prihoda glavne ceste Laos na severu-jugu, ki poteka vzdolž nasprotne strani.

Toda medtem, ko je rečni promet skoraj izginil, se staro življenje Mekonga na druge načine zadržuje. Reka zagotavlja vodo, s katero lokalni kmetje namakujejo svoje riževje, in brez njega se bodo pridelki vreli v vročini. Med monsunom Mekong pogosto prekriva bregove, poplavlja ravnico in riževke pod nekaj metrov vode.

"Reka je kot ljubica," pravi kmet riža Kai Ketthavong, ko se počuti na svojih poljih. "Večino časa je dobro za vas, toda včasih vas želi naučiti lekcijo. To je življenje in del narave. Že čez tisoč let živimo ob reki, a še za tisoč še bomo."

Vrne se na delo. Popoldan se veča in sonce postavi po gorah, obrača rečne vode rožnate rože. Dron večerne molitve se odpluli iz bližnjega templja, gospod Ketthavong pa se vrne domov na večerjo in se trudi po pobočju med riževimi pečkami.

Na otoke

Ker Mekong teče proti jugu proti Kambodži in doseže najširšo točko, se spreminja tudi - postaja ne ena reka, ampak mnoga. Mekong, približno 20 kilometrov severno od južne meje Laosa, se zlomi v mrežo potokov in pritokov in ustvarja arhipelag majhnih rečnih otokov, znanih v lokalnem jeziku kot Si Phan Don - štiri tisoč otokov. Večina kanalov je preveč plitvo ali ozko za navigacijo, tako da so edina plovila na tem delu Mekongja dolgi trajekti in ribiške čolne, motorji, ki jokirajo, ko se prepletajo skozi labirint plovnih poti.

Veliki čolni so redki vidik okoli Si Phan Don teh dneh, vendar je bila druga zgodba v poznem 19. stoletju. V času francoske kolonialne dobe je bil projekt zasnovan tako, da je Mekong preoblikoval v trgovsko avtocesto, ki je povezovala celotno Indokino, ki je utrdila francoski nadzor nad jugovzhodno Azijo in njeno graditelje prinesla neizmerno bogastvo v kupčijo.

Na žalost je obstajala ovira: rjav padec Khone Phapheng, največji slap v jugovzhodni Aziji. Štirikrat širša kot Niagarski slapovi in s povprečnim pretokom, ki je 10-krat višja od Victoria Fallsa, je Khone Phapheng napihljiv kotel belih voda, treskav in penjen v razprostosti kamnitih kamnin in razbijanih balvanov, ki so široki skoraj šest milj. Ni presenetljivo, da je ladja neprehodna - in tudi predstavila navidezno nepremostljivo oviro v francoskih načrtih, da bi končno prikrili Mekong.

Inženirji so se odločili, da se bodo izogibali težavi s konstrukcijo železniške proge za štiri milje čez otoke Don Det in Don Khon. Toda železnica, ki se je odprla leta 1893, je bila preveč zapletena in draga, da bi bila komercialno izvedljiva in se je zaprla v začetku 40. let prejšnjega stoletja. Lokomotiva za rjavenje in nekaj zasukanih kosov tira so vse, kar ostaja od železnice Don Khon. Danes je edini promet na otokih izhajen iz backpackers na kolesih in mooching z vodo v bivoli poleg riževih pečk. Tukaj, kot v preteklih dneh, glavno prevozno sredstvo ni cesta ali železnica - to je reka.

Gospod Jong je nekdo, ki ve vse o kapričnih tokovih Mekonga.Ribič, ki dela s krajšim delovnim časom, vodi tudi oglede na reki in odkrije redke delfine Irrawaddy, ki včasih zavijejo v Mekongove vode. Že več kot 10 let živi na reki, vendar še vedno ne zaupa.

"Nikoli ne veste, kaj bo reka storila," pravi, puffing na roll-up kot vodi svoje čoln iz stranskega kanala. Tokovi se ves čas spreminjajo, zlasti v mokri sezoni, ko je voda globlje in je tok močnejši. Pojavi se peskanje in skrite skrite. Potem se zdi, da je reka proti tebi. Toda v tem letnem času je mirna in tiha."

On odseka motorja čolna in pusti, da se vleče po toku, ko čaka na delfine. Zgodaj je zgodaj, reka pa je slika tišine: edini zvok je gloop vode proti ladijskemu trupu in oddaljeni govedi. Nahajajo se čez vodo, prihajajo v krošnjo v deževnem drevesu, njegov beli perje, ki stoji proti oranžnemu nebu. Eddies in whorls se pojavijo v vodi, nato izginejo, pogoltnejo s tokom.

"Pa kha! Delphin! ", Vpil g. Jong, ki je pokazal na ladjo. Obstaja brizga, valovitost, bliskavica bledo roza in namig repa - potem je delfin znova odšel. "Imamo srečo," pravi gospod Jong. "Mislim, da je znak, da je reka vesela, da smo danes tukaj."

Vodil je čoln v lenobnem loku in se vrnil proti Donu Khonu. Za njim se jadrnica razširi čez Mekong. Svetlobe bleščijo po vodi, reka pa odraža opečeno oranžno nebo. Tokovi se spreminjajo, letni čas se spreminja, ampak za ljudi, ki živijo ob bregovih Mekonga, se mati reka Mati.

Ta članek se je pojavil v izdaji revije Lonely Planet Traveler septembra 2017. Oliver Berry je ob podpori iz Selektivne Azije odpotoval v Laos. Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.

Zadnja posodobitev novembra 2017.