Overland avanture v Gvajani

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

S kočijo v Nappi Village. Foto: Celeste Brash.

Hilda, moj voznik, je bila pijana. To je bil Amerindian Heritage vikend v Nappi Village, Gvajana in vsi so pili parakari, lokalno fermentirano pijačo, za dva dni naravnost. Sedaj je bilo nedeljsko popoldne, a Hilda ni pokazala znakov vihanja. Nosila je bleščečo obleko, ki je bila nenamerno razrezana, da je udarila tik nad njeni karamelnimi koleni. Naše noge in bare noge so se obremenjevale ob robu vozička, ko smo naleteli in potegnili po tleh umazanije. Pred nami sta bili dva blatna kravja krava in neverjeten deževni gozd.

"Ali vam je všeč moje krave ali jih obožujem?" vprašala je, ko je z eno roko pogukala vola in mi jo objela z drugim.

'Rad jih imam!' Rekel sem navdušeno. In jaz sem. Maipaimanu in Bole sta opravljala pohvalno delo vlečenja voza po poti, tako da je bila potapljača in globoka z blatom, ki mu ni uspelo priti do 4WD.

Le nekaj dni pred vožnjo s Hildo sem mislil, da je edini način, kako se zateči po notranjosti Gvajane, z minibusom (ki poteka vzdolž ene glavne ceste) ali z drago zakupljenim 4WD. Večina obiskovalcev v Gvajani je na turneji, džungla pa z veseljem poskrbi za prevoz džipa (najhitrejši in najprimernejši način za potovanje po njem); strošek je enostavno vključen v cenovno ugoden pot. Kaj pa ostali od nas? Moj cilj je posodobiti del Gvajane Južna Amerika na Shoestring je poiskati ugodno alternativo za neodvisne potnike v omejenem proračunu.

Smo na poti v Maipaima Lodge, osem kilometrov od oddaljenega Guyanese vasi Nappi na dnu gore Kanuku. To potovanje bo trajalo tri ure in me bo stalo 30 ameriških dolarjev. V suhi sezoni 4WD in motorna kolesa padejo na cesto na 60 USD in 10 USD, vendar sem bil vesel, da sem končal v strokovnih, precej hudih rokah Hilde. Po poti mi je povedala animirane zgodbe njenega veliko mlajšega moža, ki se je tiho nasmehnil v hrbet, in njenih dveh mlajših vnukov, ki sta se hudičeva ali spala vso pot. Do konca potovanja smo bili vsi prijatelji - ne pa nekaj, kar bi se lahko zgodilo na pol ure s štirikolesnim izletom.

Iskanje vožnje s kočijo ni bilo lahko, in ni ravno redna načrtovana služba za vlečenje, zato so bili dogovori zelo zadnja minuta. V Gvajani je neverjetno težko urediti kaj neodvisno vnaprej. Meseci e-pošte so me pustili z nekaj odgovori in do takrat, ko sem pristal na Rockview Lodge, moj prvi destinaciji, še nisem imel potovanj. Vprašal sem prvih nekaj kabin, ki sem jih obiskal o deljenju vozil z drugimi strankami, ki so celo usklajevali moje potovalne čase s svojimi dobavi, vendar nihče ni ponujal ničesar razen zasebnih Jeepov. Šele ko sem srečal Fernando, vodjo Caiman Lodge, se je moja sreča začela spreminjati.

"Lahko vprašam po vasi in ugotovim, če vas bo kdo z avtomobilom pripeljal vse do Nappija," je dejal. "To je, če ste prtljaga, ki se prilega hrbtu in imate trden zadnji konec."

Motorni prevoz - cenejša alternativa. Foto: Celeste Brash.

Cena je znašala 60 USD, v nasprotju z 240 USD v Jeepu. Na srečo sem imel svetlobo in Fernando me ni našel. To je bil konec deževne sezone, tako da so umazana cesta skozi savno, Rupununi, bila nered in pogosto smo naleteli na luže, ki bi jih lahko natančneje opisali kot ribnike. Nisem imel čelade, potovanje je trajalo štiri ure na polnem soncu in to je bilo eno najlepših cestnih izletov, ki sem jih kdaj vzel.

Vozili smo se po rumenih, travnatih ravnicah, pokritih v termitnih stolpih, drevesnih drobnih drevesih in občasno temnih džungrih. Vsaka milja je bila majhna zbirka tradicionalnih opečnatih, domoljubnih indindijanskih koč. Prešli smo čez nekaj nizkih lesenih mostov, ki so prečkali majhne senčne reke, kjer je vedno več mladih moških ali družine sprožilo ribe. Gledali bi nas nenaravno in včasih pozdravili.

Termite stolpi in savana. Foto: Celeste Brash.

Giant anteaterji gredo te dežele, toda tako težko kot je moj voznik gledal, nikoli nismo videli. Videli smo nekaj ptičjih plen in čredo ali dve govedi. Ko smo šli skozi pas globoko "lužino" na motorju. Ko smo prispeli na naš cilj, sem bil pokrit s blatom in cestnim prahom. Takrat sem spoznala Hildo za naslednjo nogo potovanja z gugalnico. Nihče se mi ni zdelo, kako sem umazan.

Po mojem prvem pogonu za uspeh motornih koles je moral izstopiti in kjerkoli sem šel, so mi ljudje ponudili to možnost. Bilo je, kot da me je nekako savanna sprejela in zdaj mi je pustila, da vidim svojo pot. Od tega trenutka naprej sem dobil neobremenjen pogled na savano iz zadnjega kolesa, srečal nekaj ljubkih ljudi in rešil pekel veliko denarja.

Maipaima Lodge. Foto: Celeste Brash.

Torej, kako lahko to storite? V teh divjih krajih kavbojev in indijancev nikoli ne veste, kaj se bo dogajalo in kaj ne. Začnite s pakiranjem svetlobe, solo popotniki ali parov, boste imeli najlažji čas, se pripravite na grobe ceste, nosite veliko denarja (nihče ne potrebuje kreditnih kartic in ni bank) in se lepo vprašajte.Nobenega zagotovila ne boste mogli priti na nič drugega kot dražji Jeep, letalo ali minibus (pa tudi ti niso zanesljivi stave), zato nimajo visokih pričakovanj ali trdnih načrtov. Umazanija se spere; spomini bodo ostali z vami za celo življenje.

Naslednje koče so bile v pomoč pri prevozu, če pa jih pošljete po e-pošti ali jih pokličete, imate morda srečo, prednastavitev motornih koles.

Surama Lodge - www.suramaecolodge.com

Caiman House - www.rupununilearners.com

Maipaima Lodge - email [email protected]

Dadanawa Ranch - www.dadanawaranchguyana.com

Celeste Brash je preživel pet let na oddaljenem pacifiškem atolu, še 10 na Tahitiju, in je za Lonely Planet veliko potoval po vsem svetu. Preberite eno od bolj nepozabnih potovanj Celeste v "Stresanje roke s pirati - obisk otoka Pitcairn".