Mumbai's Deco Dreams - 2000 let arhitekture v indijski mega metropoli - Lonely Planet

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Slika scene: tropsko sonce, nihanje palm, valovanje valov. In red po vrsti elegantno geometrijskih apartmajev Art Deco. Lahko bi si zamislili, da se prepeljete v Miami ali South Beach, toda to je Indija, natančneje Mumbai, dom največje zbirke stavb Art Deco zunaj Združenih držav.

Ko gre za arhitekturo, bi večina ljudi podala Indijo pod "versko" ali "zgodovinsko". Najbolj znane stavbe v državi so visoki templji in monumentalne mošeje ali strahovite utrdbe in čudne hibridne zgradbe, ki jih je britanski Raj odšel. Manj je znano, da je Indija v letih med prvo in drugo svetovno vojno pretrpela gradbeno eksplozijo, saj so bogati Indijci obrnili hrbet na tradicijo in sprejeli status državljanov nove globalne dobe.

Mumbai je bolj kot katerikoli drug kraj postal igrišče za arhitekte, ki jih je navdihnila francoska šola Art Deco, po uspešnem uspehu razstave Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes v Parizu leta 1925. Zgrajena po predelanih zemljiščih, soseski, ki se razprostirajo severno od mumbajevih starih kolonialnih četrti Fort in Colaba, so bili napolnjeni z vrsticami znamenitega stavbnega poslopja Art Deco in ikonskimi kinodvoranskimi dvoranami, ki so temeljile na sodobni ikonografiji tehnologije in znanstveni fantastiki, ki jo sestavljajo stripi, kot so Amazing Stories in Flash Gordon.

Ampak to je le en obraz mesta, katerega arhitekturna zapuščina zajema dva tisočletja, iz meditacijskih jam, ki so jih v 1. stoletju pred našim štetjem začudili budistični menihi, skozi hindujske templje iz 5. stoletja in imperialistične fantazije Raj, do futurističnih steklenih stolpov nebo nad ulice Worli in Tardeo, danes je šesta največja zbirka nebotičnikov na planetu. Tukaj se hitro sprehaja skozi stoletja, pri čemer je najpomembnejši arhitekturni čas Mumbaja.

Arhitektura pred Bombayom

Tradicionalno je zgodovina Mumbaija prikazana od leta 1534, leta, ko je portugalski prevzel nadzor nad nizom otokov, ki so se kasneje združili skupaj, da bi ustvarili Mumbai. Vendar je bil ta del obale naseljen še dolgo, preden so evropski graditelji imperija postavili oči na podceline. Izvirni prebivalci otokov, ribiči in ženske iz skupnosti Koli so zapustili nekaj stalnih zgradb, vendar se je po prihodu budističnega cesarja Ashoka v 3. stoletje pred našim štetjem nadaljeval nastanek zgradbe. Skriven v mirnih gozdovih nacionalnega parka Sanjay Gandhi v severnem predmestju Borivalija, 109 jama Kanheri so tisoče let iz budističnih menihov razpadle, začenši v 1. stoletju pred našim štetjem, ko so otoki postali center za budistično učenje in diskurz.

Boste našli manj miru, vendar večje veličine na otoku Elephanta, kratki čoln vožnja ven v Mumbai Harbor od Gateway of India. Elephanta je poimenovala Portugalka, ki je na obali našla kamnitega slona in se potrudila po celinskih vodah, da bi odkrila mrežo kavernih, ki so preplavile s spektakularnimi rezbarijami v templju. Na žalost so na neprimernem prikazu idolopetstva ogorčili mnoge svetišč. Kljub temu preseneča precejšnja količina, vključno s čudovitim 6-kratnim prikazom Shive kot Sadhashive, ustvarjalca, prezira in uničevalca vesolja, izklesanega v 5. stoletju, ko se šavska hindujska sekta konkurira za prevlado nad vaišnavizmom, budizmom in Jainizem.

Kolonialni Bombaj

Presežki in zlorabi kolonialnega obdobja so dobro dokumentirani, vendar bogata arhitekturna dediščina v Mumbaju dolguje britanski trgovinski postaji, ki je postavila trgovino tukaj leta 1661, ko je bil v Bombaju nadarjen v Veliko Britanijo, kot del poročnega dota s Catherine na Portugalskem Kralju Charlesu II. Zaradi nejasnosti glede britanskih namenov je bila prvotna skladišče kmalu nadgrajena v vojaško trdnjavo Fort George, katere sledi je še vedno mogoče opaziti okoli soseske Fort, vendar je bil naslednji val kolonialne arhitekture, ki je ustvarila nostalgični značaj Mumbajskega zgodovinsko središče.

Arhitekturna ekstravagancija britanskega Rajsa je morda najbolj nenavaden izraz v Chhatrapati Shivaji Terminus, nekdanji Victoria Terminus, mumbaievih frenetičnih in gneča glavnih železniških postaj. To naj bi bila najnaprednejša železniška postaja na svetu, ki jo vsak dan uporabljajo trije milijoni potnikov, v stavbi pa je viktorijanska domišljija gotskih lokov, kupolov Mughala, gargoyles, turrets in arkad. Kredit za to veličastno prekomerno indo-Saracensko gradnjo je namenjen britanskemu arhitektu Fredericku Williamu Stevensu, ki ni pustil nobenega arhitekturnega stila, neplaniranega v prizadevanju, da postane železniška postaja primerna za kraljico Viktorijo. Pazite na podrobnosti - stolpci, ki podpirajo vhodno dvorano, so pokriti v lončkih, kobrah, opicah, papagaji in drugih tropskih divjih živalih.

Več oštevilnih primerov indo-Saracenskega sloga najdete v bližini roba Oval Maidana, kjer sta High Bombay High Court in Univerza v Mumbaiju, ki jo je oblikoval George Gilbert Scott, ki je bil ustvarjalec londonske železniške postaje St Pancras, izbruhnil v Hogwarts-style izobilju turrets, spiralna stopnišča in loki. Obiščite pozno popoldne, ko nizka sončna svetloba prežema skozi palmo in barva dvojnih fasad v čudoviti paleti rumenjakov in zlatov.Od tod je trenutna sprehod za doseganje milostnih koridorjev Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbaijevega vrhunskega zgodovinskega muzeja, s čudovito zbirko miniaturnih slik, keramike, kiparjev in starinskega orožja.

Fort je tudi blagoslovljen z nekaj veliko, a zanemarjeno religiozno arhitekturo iz kolonialnega obdobja, vključno z najstarejšo preživelim britanskim poslom v Mumbaju, katedralo St Thomas, ustanovljeno leta 1672, ko je črnilo še vedno sušilo na dokumentih, ki so prenesli Bombay v Great Britanija. Ta nedvomno britanska katedrala je nekoč označila vzhodni prehod do utrdbe vzhodne Indije, notranjost pa je polna velikonaznih marmornatih spominov na dolg pozabljene junake imperija.

Sprehodite se na preteklega vrta Horniman Circle Garden, ki je navdihnjen s Hyde Parkom, in pobeljene kolonade v mumbajevem mestnem jedru britanske dobe in potopite v vznožju Kala Gode, da pridete do sinajske sineseje sinje Kinezete Eliyahoo. To dostojanstveno hišo bogoslužja je leta 1884 zgradila podjetna družina Sassoon, ki je upravljala pristanišča za bombaž Sassoon v Colabi, ki se danes uporabljajo za iztovarjanje tonov rib, ki se vsak dan prodajajo v restavracijah in na tržnicah v Mumbaju. Obisk ob zori, da vidijo koli ribiči, ki raztovorijo nočni ulov, in njihove žene, ki trpijo trdo kupčijo s trgovci na debelo, ki trgujejo po najboljših cenah na žarkih, morskih pse, pomfretih, kozicah, skušo, morskih prašičih in bombah, majhne ribe, napačno ime Bombay raca.

Mumbaiovi kolonialni administratorji so si na vse načine prizadevali, da bi svoj tropski dom spremenili v prijeten faksimile doma. Nostalgična kraljeva operna hiša na Čarničevi cesti, le tik ob Girgaum Chowpatty plaži, izgleda kot del londonske Theatrske, ki je opeko preselil v opeko v Mumbai. Zgrajena klasična neo-baročna slog, je prizorišče leta 1916 odprla svojo prvo opero, zanimanje pa se je zmanjšalo po neodvisnosti, operna hiša pa se je preoblikovala v kinematografijo, ki se je končala 23 let pred veliko obnovo leta 2016.

Zanimivo je, da je bil Indijanec, ne Brit, ki je odprl najbolj znani hotel Mumbai v kolonialnem času. Obrambno palačo in balkone, hotel Taj Mahal Palace na Apolonu Bunderju je zgradil industrijski proizvajalec Parsi Jamsetji Tata, ustanovitelj obsežnega Tata imperija, potem ko mu je bil zavrnjen vstop v mestne hotele v Britaniji, ki so bili "domači". Prijeten občutek za pravičnost je dejstvo, da je Tadžikistan postal indijska ikona, medtem ko so hoteli, ki so v lasti v britanskem hotelu, zbledele v nejasnost. Sobe v Taju še vedno ustvarjajo stratosfersko ceno, toda potniki v manjših proračunih se lahko zatekajo na eleganten čaj v morskem salu ali ob obroku spektakularnih restavracij Morimoto v znameniti restavraciji Golden Dragon in Wasabi.

Po vodenju Britancev, naredite svojo zadnjo kolonialno zaustavitev Gateway of India, triumfal indo-Saracenic arch, ki je bil zgrajen za praznovanje kraljevega obiska kralja Georgea V. Mobbra leta 1911, ki so ga obiskovalci, pridelovalci prigrizkov, prodajalci balonov, foto-wallahi in golobi, to je bilo tudi mesto, kjer so zadnje britanske vojake, nameščene v Indiji, imele svojo zadnjo parado, preden je Indija opustila cesarstvo in ponosno napredovala proti neodvisnosti.

Deco Mumbai

Tudi pred odhodom Britancev je modernizem v Mumbaiju začel ujeti ljudsko domišljijo. Bogatih in široko prevažanih industrijalcev in podjetnikov je predstavljalo novo Indijo: sodobno, dinamično in tehnološko napredovalo, ponovno pridobivanje stališč, ki jih je Indija imela v antičnih časih kot globalno središče za izume in inovacije. To ni bilo nikjer bolj očitno kot v filmskih dvoranah velikih Art Deco, ki so se pojavile v medvladnih letih, da bi prikazale produkcijo mlade filmske industrije Bollywooda. Dejansko je Mumbai že imel močne povezave s filmom - Lumiere Brothers je leta 1896 predstavil prvi film, prikazan v Indiji v hotelu Watson's na Mahatma Gandhi Rd, s ceno vozovnice za eno rupijo - vendar so nova gledališča odprla kino v mase.

Vzpon domače zabave in sodobnega multipleksa sta se začela v obdobju počasnega upada za mestne kinematografe Deco, vendar je raketa Eros, na vogalu Marashi Karve Rd in Veer Nariman Rd, še vedno potegne v množico za vsako novo Bollywood sprosti od podobnih Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor in Aamir Khan. V svojem vrhuncu v 30-ih in 40-ih letih se je Eros tekmoval za gledalce s filmom Liberty Cinema na Marine Linesu, Aurora Talkies v Matungi in regalom v stilu Los Angeles, ki je bil na vrhu Colabe Causewaya okrašen s stiliziranimi grškimi gledališkimi maski.

Najbolj spektakularna zbirka stavb Art Deco v Mumbaiju je prikazana v pomični krivulji vzdolž Marine Drive, dolge, široke promenade, ki se zavije proti severu od Narimana Pointa do swish predmestja Malabarskega hriba. Kljub temu, da so oceanske stavbe, ki se spuščajo v morje, predstavljajo nekatere izmed najdražjih nepremičnin v Indiji, kjer se apartmaji za morsko okolje prodajajo za več kot 1500 USD na kvadratni čevelj. Sprehod po mizi, ki ga blažijo hladni vetriči iz Arabskega morja, vas bo pripeljal skozi tako okusne stolpe kot sončna rumena Soona Mahal in kremasto bel Kewal Mahal in Zaver Mahal (ki sta jih zgradila kitajski tajkun Gujarati). Britansko vlado, ne glede na svet, je od leta 1935 do 1945 vzdrževala tajno vojaško pisarno v Kewal Mahalu, ki je usklajevala britanski odgovor na japonsko invazijo na severovzhodu Indije.

V optimističnih desetletjih, ki so sledile razglasitvi indijske neodvisnosti, so ti apartmaji gostili bogate zabave za kremo družbe Mumbai: filmski ustvarjalci, igralci in starletniki, modni oblikovalci, politiki, finančniki, indijski kraljevski družbi, pesniki, pisatelji in up- in prihajajoči umetniki, ki so svoje delo prikazali na umetniškem galeriji Jehangir na valovi, na Kali Godi (druga struktura Deco iz leta 1952). Bollywoodski superzvezda Amitabh Bachchan je po zaslugi Marine Drivea spoznala grobo, po prihodu v mesto kot brezposelni nekdanji igralec v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, le nekaj metrov od filmskih mogulov pa je kasneje ustvaril bogastvo kot zvezda takih filmov Deewaar in Sholay.

Eden od najzahtevnejših objektov Art Deco na Marine Drive je Akvarij Taraporevala, zgrajen leta 1951, za kino fasado, okrašeno z reliefi meduz, morskih konj in kitov.Skupaj z bližnjo plažo Girgaum Chowpatty je priljubljena družabna pot do družin, parov in najstniških sanjarjev, ki se sprehajata vzdolž rive in gledajo na nežne rezidence, ki predstavljajo uresničitev snega v Mumbaju. Več o dediščini Art Deco v Mumbaiju si oglejte v arhivu Art Deco Mumbai, najnovejšega projekta, katerega namen je zapisovanje in ohranjanje mestne arhitekturne zapuščine za prihodnje generacije, ki jo je ustanovil finančnik in dekoloničar Atul Kumar.

Joe Bindloss je obiskal Mumbai s podporo Taj Hotels Resorts & Palaces in British Airways. Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.